Agosto 1922, por Edgar L. Ashley
El ciclo siempre cambiante de la moda caprichosa ha parecido, en los últimos dos o tres años, centrarse en varias fases de lo español, y hemos sido testigos de un interés repentinamente despertado en el rico adorno de las bellezas oscuras de España. París descubrió nuevas y modernas posibilidades en el antiguo chal bordado como material para los abrigos de noche, por excelencia, y los felices poseedores de viejas reliquias de los suaves y ricos encajes de blonda los han sacado a la luz para ayudar a dar un ambiente español a las ciudades del norte y lugares de moda que de otro modo carecen de romance.
Pero mientras muchos han descubierto una fascinación en las mantillas de la vieja España, donde el tocado tradicional aún conserva el suyo propio, otros hermosos ejemplos de la artesanía española han permanecido poco conocidos y recientemente han comenzado a atraer la atención de los coleccionistas.
La verdadera blonda española, aunque carece del mérito histórico y el valor de museo de muchos encajes hermanos, tiene sus propios lugares muy bien definidos, y ha entrado en su producción mucha artesanía fina e inteligente. Desafortunadamente, en las últimas décadas se ha lanzado al mercado tal cantidad de bufandas y mantillas de mala calidad que, comparativamente, pocas personas se dan cuenta del valor y el mérito de la blonda genuina. Los no iniciados sólo conocen los productos de dibujos pesados que se distribuyen a los desprevenidos en Gibraltar y puertos similares, donde, por desgracia, son ávidamente agarrados a precios demasiado bajos para el trabajo manual y generalmente demasiado altos para el producto de la máquina. Cuando se trata de encaje, la señora o señorita española prefiere la red simple cuando no puede permitirse el encaje real con figuras. Aunque he viajado muchas veces por España, casi nunca he visto una de estas bufandas modernas usadas por una dama española. Por eso aventuro una breve historia del encaje de blonda y la mantilla, con algunas ilustraciones. España siempre ha sido conocida como la tierra del encaje de blonda, habiendo producido ella misma gran parte de este producto, y habiendo absorbido mucho de lo producido en Francia para el mercado español. Este término, blonda, por cierto, deriva su nombre del color natural de la seda utilizada. Cuando, más tarde, la seda se blanqueó a un blanco plateado o se tiñó de negro, se mantuvo el mismo término para los diferentes tonos.
Me inclino a creer que se han pasado por alto los méritos de España como uno de los primeros países productores de encajes y como país que estableció ciertos estilos propios.
Nuestras historias del encaje nos cuentan que el encaje de blonda apareció a finales del siglo XVII, pero en el cuadro de El Greco, El despojo de Cristo, encontramos que el pintor ha retratado a su hija con una mantilla de encaje español blanco. La imagen data de 1579. El encaje español de fina textura, por lo tanto, parece haber sido realizado a finales de los siglos XVI y XVIII, hay mucha mención de la blonda española. En la época de Luis XIV se fabricaba en color negro y seda natural, y por cortesía a la consorte española del Rey Sol era, en ese momento, muy popular en la corte de Francia.
Para el siglo XVIII la mantilla se había convertido en el tocado universal de todas las clases en España. La viuda de la corte desfilaba con ricos pañuelos de bolillos; la mujer de la clase acomodada de La Palma, de tafetán negro ribeteado de blonda; mientras que la campesina manchega aparecía con mantilla de muselina blanca en verano, y de franela adornada con cintas en tiempo de frío. Desde que la dama española se apropió y nacionalizó la mantilla como tocado, el fabricante de la blonda española ha sido absorbido en gran parte por ese complemento característico de la indumentaria femenina española.
Velo con que las damas españolas solían taparse el rostro, por costumbre probablemente derivada de las mujeres moriscas -resto de la Influencia Oriental en la Península, de la que España ha conservado muchas. Todavía en el siglo XIX, la mantilla se cubría el rostro y, a menudo, se dice que cumple el doble propósito de manto y velo. Hoy, la señorita española parece preferir llevar la mantilla con las puntas ya no libres, sino recogidas en el pecho y sujetas con una rosa o un clavel. La comparación de las pinturas españolas más antiguas con las del presente mostrará el cambio de estilo o adaptación, pareciendo la moderna mucho menos romántica que la de épocas anteriores, cuando el uso más libre permitía tales posibilidades de intriga e incógnito.
El siglo XVIII fue una época rica en blonda convertidas en mantillas. En ese momento, este tocado se usaba universalmente; tanto los campesinos como los aristócratas usaban encaje para cubrirse la cabeza en cada ocasión, la calidad variaba naturalmente con el rango y los medios del poseedor, aunque alguien cuya pobreza en materia de necesidades contrastaba notablemente con la magnificencia de su vestimenta.
Pero la mantilla siempre se ha tenido como propiedad sagrada y no podía ser embargada por deuda. Tres tipos distintos han pertenecido en la sociedad española:
Blonda blanca -Utilizada en ocasiones de Estado, cumpleaños, corridas de toros y Lunes de Pascua.
Blonda negra -para usar en la iglesia.
Mantilla de tiro, seda negra con ribete de terciopelo -para otras ocasiones.
En el siglo XIX, el encaje de blonda se usó mucho, particularmente a partir de 1805, cuando estaba de moda en París, durante el reinado de Napoleón III, cuya esposa, la emperatriz Eugenia, se deleitaba con el brillo transparente de este, su encaje favorito. Hacia 1860 hubo un resurgimiento de la producción de blondas finas, y en la exposición de Londres se exhibieron unas mantillas muy exquisitas. Estos variaban en precio de 23€ a 174€.
Las fotos aquí mostradas presentan algunos diseños de la antigua blonda de bolillos, y dos de bordado en red, que ha sido muy utilizado tanto en seda como en hilo.
La foto 1 es una parte de una mantilla con volantes de finales del siglo XVIII. Esta es una pieza de blonda muy inusual y hermosa; de un réseau de hilos de seda dobles, torcidos holgadamente de modo que las mallas diminutas se alternan con las más grandes, y esta disposición varía en varios réseau diferentes de patrones dentro de los diseños florales. El pesado tul de seda da una pieza brillante y rica.
La foto 2 es un gran pañuelo de blonda de color negra, de estilo Luis XV, que produce alternando un patrón pesado y ligero el efecto de la luz del sol y la sombra. Esto representa el mejor tipo de blonda negra.
La foto 3 es una mantilla, también de blonda negra, que muestra los volantes completos, que caen en elegantes pliegues a medida que el centro de la parte central angosta se coloca sobre la alta peineta española. Este tipo de piezas todavía se ve que lucen las damas de la corte española cuando aparecen en ocasiones de gala. El pañuelo de la foto 4 es un producto de la época de 1860, cuando se producían unas blondas muy finas. Este es, de alguna manera, un diseño típico español, con su borde rico y audaz que rodea el patrón más simple y elegante de la parte interior. Es un hilo de seda lustroso, cremoso, suave y reluciente.
La foto 5 es de aproximadamente el mismo período; más rígido en su diseño tan repetido, pero ofreciendo interesantes contrastes en sus hábilmente logrados efectos de sombreado y en su característica cenefa española.
En la pequeña bufanda de la foto 6 negra, cuyo patrón está zurcido sobre una fina redecilla a máquina, encontramos un poco de ese popular encaje zurcido que se ha utilizado mucho para bufandas y mantillas, ya que es menos costoso que el bolillo. Esto nuevamente es un patrón típico español.
La foto 7 muestra una pieza moderna que, sin embargo, ejemplifica una antigua costumbre española: la de basar el patrón de encaje en la decoración de mosaicos y azulejos. Aquí se representa una parte del Salón de los Embajadores en Granada, con inscripciones moriscas y un borde de azulejos moriscos característicos.
La fotografía apenas le hace justicia, ya que aplana todo detalle y produce un aspecto de papel que no resulta especialmente atractivo. De hecho, la pieza realmente posee mérito de mano de obra, cualesquiera que sean sus defectos desde el punto de vista de la propiedad en el diseño.
Técnicamente, tal vez no deba clasificarse como encaje, ya que consiste en bordado sobre red, llevado casi hasta el punto de un patrón sólido.
Según algunas autoridades, a España se le atribuye más el mérito de ser un país que viste encajes que un país fabricante de encajes. La mayor parte de los encajes de hilo que se usaban en la Península parece haber sido importados de Italia y de los Países Bajos.
Gran parte del llamado punto español no se distingue del punto veneciano. Una buena parte, sin duda, se importó a España con fines eclesiásticos. La invasión del país por los franceses de 1807 a 1828 y el posterior cierre de los monasterios en 1820 llevaron gran parte de este encaje eclesiástico a manos no eclesiásticas, particularmente en Francia. Naturalmente, se supuso que era encaje español, y así se llamó.
Los encajes de bolillos de hilo parecen haber sido importados de Flandes y eran lo suficientemente populares como para alentar la imposición de impuestos pesados con el fin de reducir el volumen de tráfico en ellos. Pero más netamente español que cualquiera de los encajes de hilo, tal vez tan español como el encaje de blonda, es el encaje de oro y plata que alcanzó su mayor popularidad en la tercera década del siglo XVII.
Estos encajes, que apelaron fuertemente al amor español por la exhibición espléndida, se usaron para todos los ataúdes funerarios imaginables. Tal vez el amor por los encajes de seda es similar al antiguo amor por el tejido metálico. El atractivo del encaje de seda es para un gusto lujoso, más que para un gusto fastidioso, y su apariencia tiene una sugerencia de rico esplendor que el general percibe más rápidamente que la casta elegancia de la punta de la aguja o el encaje de bolillos.
Para la fabricación de la carlier blond, el crédito se atribuye generalmente a Francia. Pero en el siglo XIX España producía gran parte de su propia oferta, ideando los patrones a su gusto. Esos fueron los grandes días del encaje de blonda, pero también para los adornos de vestidos. La figura de la portada reproduce una imagen de la duquesa de Mont Pensier ataviada con un atuendo de mediados del siglo XIX: un vestido escotado en el pecho y adornado con una falda amplia de satén reluciente cuyos dos volantes están cargados de encaje de blonda negra.
Por lo tanto, decorar exquisitamente y ser decorado con telas finas y ricas, si no tan digno de elogio como haberlo diseñado y hecho, es quizás un logro más raro.
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